Площадь Султанахмет - от Айи-Софии до Голубой мечети и вокруг неё - это самый центр города, при византийцах здесь располагались дворец, форум и ипподром, при османах - новые дворцы и мечети, постепенно разбавляемые мавзолеями по мере смены султанов.
Софийский собор и Голубая мечеть - главные и самые впечталяющие здания в Стамбуле, туристический маствизит, а так же вечная кормушка для торговцев и разнообразного уличного жулья.
Пока я около часа ходил по площади, меня не меньше четырех раз пытались развести на деньги более или менее позрачным способом - от простых зазывов в магазин или бар на базаре ("Пойдём дойдём, тут недалеко", - там и правда недалеко до Старого базара, но какого бы чёрта там делать) до попытки начистить ботинки, начавшейся с: "Хэй, брат, ты же любишь Путина, давай обнимемся, и я начищу тебе башмаки по дружбе!" (не то чтобы я не верил в международную дружбу, но есть уже некий отрицательный опыт такого рода взаимодействия, жалко не столько денег, сколько ботинок).
В итоге в прохладный февральский вечер не меньше половины немногочисленного населения площади составляли представители такой вот "сферы услуг", а что тут творится в более хлебные месяцы - страшно вспомнить.

Центр-центром, а видок местами попадается весьма трешовый, особенно для места с такой длинной историей. Вкупе с византийскими руинами, тут и там торчащими из земли или более свежих построек, вечатление производится мрачноватое.

В западной части площади Султанахмет, на месте бывшего ипподрома, по-прежнему стоят три обелиска, украшавших арену во времена империи: египетский, греческая бронзовая колонна, отлитая из оружия павших при Платеях персов (аж в 479 г до нашей эры) и византийский обелиск Константина, некогда обшитый позолоченными бронзовыми плитами, начисто содранными в 1204 году крестоносцами (он виден на фото ниже).
Как наглядно показала история, в вопросе выбора материалов для вечных памятников своим свершениям египетские фараоны поставили на самую правильную лошадь - гранит, которому даже крестоносцы оказались нестрашны.

Помимо золота и реликвий крестоносцы увезли в 1204 году и золотую квадригу, украшавшую ипподром. В наши дни она установлена на балконе собора Святого Марка в Венеции, ставшей главным бенефициаром учинённой резни, а также спонсором падения империи и крушения морального облика крестоносного движения.

На этом очередная пересадка закончилась, и скучный турецкий А320 без признаков интернета на борту увёз меня в Тегеран, где трип перешёл в привычный режим дня сурка.
Некоторое разнообразие вносят только закаты, один лучше другого.

Вот такой был сегодня, например.

А такой - неделю назад. Видят боги, один из красивейших закатов, что я видел.

Сможет ли Господь создать такой эвакуатор, который сам не сможет эвакуировать из-под знака?

Военную базу убрали, а караульные вышки с автоматчиками нет, теперь солдаты караулят замечательный пустырь и с тоской смотрят на цветущую в парке за забором жизнь.

Вчерашняя поездка на такси стала токсичной вишенкой к торту иранской таксишной феерии. Сложно вспомнить, когда мне было бы так же страшно.
Непрерывно зевающий и пару раз заглохший на первых 500 метрах пути водитель выглядел настораживающе (что привычно, всякие фрики попадаются в иранском такси), но когда он стал ехать, глядя в боковое окно, и закинул босую ногу на сиденье (на машине с ручкой, да), стало кристально ясно, что он упорот до абсолютно овощного состояния.
К нам он доехал, видимо, исключительно благодаря не слишком бурному вечернему движению. Поэтому же он умудрился провезти нас около 2/3 пути до дома. Помогло ему в этом ещё и то, что в обычном для иранских дорог броуновском движении все едут примерно одинаково, обдолбанные они или нет.
Интересно, что с ним сделала бы полиция, если бы приняла его где-нибудь на дороге. По закону за употребление веществ в Иране грозят арест и принудительное лечение, но в случае общественной опасности проступка (а управление Сайпой в таком состоянии чертовски опасно) наказание могут и ужесточить.